Фешн-спільнота активно обговорює «голі» босоніжки Chanel після того, як акторка Маргарет Кволлі з'явилася в них на прем'єрі фільму «Сузір'я великого пса».
Це незвичне взуття, яке майже не приховує стопу і нагадує тонку шкіряну конструкцію з ремінцями, одразу стало предметом суперечок. Для когось це безглуздий і непрактичний виріб, у якому складно уявити звичайну прогулянку містом. Інші ж бачать у ньому сміливий дизайнерський експеримент і спробу переосмислити звичне уявлення про взуття.
Втім, «голі» босоніжки — далеко не єдиний приклад того, як модні доми створюють речі, що привертають увагу своєю екстравагантністю та навіть навмисною непрактичністю. Але навіщо бренди створюють такі вироби, адже навряд чи вони розраховані на мільйони покупців або можуть стати головним джерелом прибутку для компаній?
Суспільне Культура розповідає про найвідоміші нестандартні речі модних брендів — навіщо дизайнери їх створюють, як стилізують і хто готові за них платити.
«Голі» сандалі Chanel
Незвичне взуття, яке останнім часом активно обговорюють шанувальники моди, модний дім Chanel представив ще у квітні 2026 року в межах колекції Cruise 2027.
Показ відбувся у курортному місті Біарріці, на Атлантичному узбережжі Франції. Та найбільше уваги на цьому шоу привернуло не вбрання чи аксесуари, а так звані голі сандалі (barefoot sandals).
На піщаному подіумі моделі продемонстрували босоніжки з максимально радикальною конструкцією. Замість звичної підошви та передньої частини була лише одна шкіряна деталь на п'яті й тонкі зав'язки, які й тримали виріб на нозі. Пальці та більша частина стопи залишаються повністю відкритими, тому якщо дивитися спереду, складається враження, ніби людина йде босоніж.
Таке рішення креативного директора бренду Матьє Блазі перегукується з новаторськими ідеями самої Коко Шанель на початку XX століття. Протягом кар'єри дизайнерка ламала уявлення про те, яким має бути жіночий одяг. Вона вводила спортивні, морські та пляжні мотиви, цінувала комфорт і свободу руху. Тож ідея «взуття, якого майже немає» цілком вписується в цю філософію, особливо в контексті курортної колекції.
Після показу босоніжки швидко стали предметом дискусій у соцмережах. Користувачі цікавилися, наскільки реально ходити в них містом, що відбуватиметься зі стопою на асфальті та чи можна взагалі називати це взуттям. А головне питання стосувалося ціни й того, чому за фактично майже босу ногу потрібно платити як за предмет розкоші, адже одна пара коштує приблизно три тисячі доларів США.
Дехто називав сандалі огидними, антисанітарними й просто жахливими. Інші жартували про те, як у них виглядатиме прогулянка вулицями мегаполіса або похід у громадську вбиральню.
Водночас знайшлися й ті, кому сподобалася ідея — її незвичність і те, наскільки витончено босоніжки виглядають на нозі.
Попри критику «голі» сандалі завірусились, і саме їхня суперечливість стала однією з причин, чому модель привернула стільки уваги.
Матьє Блазі пояснював, що таким своїм виробом хотів створити відчуття, ніби жінка щойно вийшла з моря або пляжу. Дизайнер також порівнював новинку з аксесуаром чи навіть ювелірною прикрасою на противагу звичайному взуттю.
У серпні 2026 року акторка Маргарет Кволлі з'явилася на прем'єрі фільму «Сузір'я великого пса» у цих босоніжках. Вона поєднала їх із мінімалістичною чорною сукнею з бахромою, зробивши незвичне взуття головним і найбільш обговорюваним акцентом образу.
У цьому вбранні знаменитості також був і певний контраст, адже вона ходила в «голих» сандалях по бетонній підлозі, а не по піску чи біля моря, як це задумував Матьє Блазі.
Щодо практичності, то стилістка Христина Юзва зазначає, що така модель навряд чи може зрівнятися зі звичайним взуттям у комфорті та функціональності, однак її можна розглядати як сміливий модний експеримент. Також носити подібні варіанти варто лише в місцях, де ви впевнені, що поверхня чиста та безпечна — без скла, каміння чи інших предметів, які можуть травмувати стопу.
Сьогодні «голі» босоніжки вже називають одним із найпомітніших взуттєвих трендів 2026 року. Втім, вони не є масовою комерційною моделлю, яку можна просто придбати в бутику чи на сайті Chanel. Наразі таке взуття залишається радше ексклюзивним подіумним виробом або доступне для VIP-клієнтів на спеціальне замовлення.
Туфлі-броненосці Alexander McQueen
Ще один приклад взуття, яке свого часу змусило публіку сперечатися — це туфлі-броненосці (armadillo shoes) від Alexander McQueen.
Модельєр представив їх у колекції Plato's Atlantis у 2009 році. Вона була присвячена уявному майбутньому, в якому через підняття рівня світового океану людство еволюціонує й пристосовується до життя під водою. Саме тому силуети одягу й загалом образи моделей нагадували фантастичних гібридів людини, тварини та морських істот.
Особливу увагу публіки привернули туфлі, які назвали «броненосцями» через незвичну вигнуту форму, що нагадувала панцир цієї тварини. Їхня форма фактично змінювала природний вигляд стопи, адже масивна платформа переходила у надзвичайно високий підбор, а передня частина більше нагадувала копито чи кіготь, ніж традиційний носок взуття.
Туфлі-броненосці були важкими й через це змінювали ходу. Їхня висота сягала майже тридцять сантиметрів, тому ходити в них було надзвичайно складно. Деякі моделі навіть відмовилися виходити на подіум в таких туфлях, побоюючись за власну безпеку.
Для Александра Макквіна це було не просто екстравагантним взуттям. «Броненосці» продовжували головну ідею колекції — трансформацію людського тіла та стирання межі між людиною і природою.
У музеї мистецтв Метрополітен зазначають, що форма цих туфель нагадує продовження ноги й водночас відсилає до вигляду балерини, яка стоїть на пуантах.
Для деяких оглядачів взуття є доказом того, наскільки далеко дизайнер може зайти у переосмисленні звичної форми та перетворити звичну річ на артоб'єкт. Інші ж назвали такі туфлі абсолютно непрактичними й навіть небезпечним експериментом, який реально може травмувати.
Через свій незвичайний вигляд «броненосці» часто з'являлися у фотосесіях та редакційних зйомках: вони одразу привертали увагу й робили образ впізнаваним. Навіть сьогодні деякі інфлюєнсерки приміряють подібні пари заради ефектного контенту, однак мало хто наважується справді проходити в них тривалий час.
Однак культового статусу незвичне взуття набуло завдяки Леді Газі. Вона з'явилася в них у кліпі Bad Romance, де туфлі стали частиною одного з найвпізнаваніших образів співачки. Згодом Гага регулярно доповнювала свої епатажні вбрання різними варіаціями та відтінками «броненосців». Її образи настільки вражали глядачів, що в коментарях часто ставили питання на кшталт: «Як вона в них так легко ходить?».
Туфлі-броненосці стали візитівкою та бренду Alexander McQueen й остаточно закріпилися в історії світової моди. Їх демонстрували на масштабних музейних виставках, зокрема в музеї мистецтв Метрополітен у Нью-Йорку та музеї Вікторії й Альберта у Лондоні. Сьогодні деякі оригінальні пари можна побачити на аукціонах і коштують вони десятки тисяч доларів.
Скляна сумка Coperni
Класична свайпова сумочка (swipe bag) французького бренду Coperni з'явилася у 2019 році. Її футуристичний силует був натхнений жестом «swipe to unlock» на iPhone — простим рухом пальця по екрану, який став основою для форми, що згодом перетворилася на одну з найвпізнаваніших моделей бренду.
У 2022 році Coperni разом із нью-йоркським брендом скла Heven представили нову інтерпретацію своєї культової сумки, виготовлену зі скла. Для її створення майстри Heven використали техніку видування скла, що є складним процесом, який вимагає високої температури та точності.
Спочатку скло нагрівають до стану, коли воно стає пластичним. Потім майстер за допомогою спеціальної трубки видуває його, поступово формуючи потрібну оболонку. Також потрібно постійно підтримувати ту саму температуру матеріалу, обертати й коригувати його, адже в процесі охолодження він швидко втрачає пластичність.
У підсумку цієї роботи з'явився предмет на межі моди, дизайну та скульптури, в якому звична сумка перетворилася на справжній артоб'єкт. Її прозорість стала однією з головних особливостей. Крізь корпус можна побачити все, що поклали всередину, а скло надає аксесуару невагомого вигляду, хоча й залишається твердим і досить крихким.
Вартість скляного варіанту свайпової сумочки становить близько трьох тисяч доларів. Нею доповнювали свої образи Doja Cat, Кайлі Дженнер, Джіджі та Белла Гадід. На червоних доріжках і в стритстайл-убраннях сумка має радше вигляд ювелірної прикраси або сучасної скульптури, аніж традиційного аксесуара.
Такий ефектний дизайн має і свої мінуси. Засновник Heven Пітер Дюпон наголошував, що виріб залишається функціональним і в нього можна покласти необхідні речі. Однак, на відміну від шкіряних моделей, такий аксесуар не має гнучкості та амортизації. Скляний корпус потребує максимально обережного поводження, адже навіть звичайний механічний вплив може пошкодити предмети всередині.
Також існує ризик того, що від сильно удару сумка може тріснути або навіть розбитись, а уламки скла становлять потенційну небезпеку для власників та людей поруч.
Сукня з левом Schiaparelli
У січні 2023 року модний дім Schiaparelli на Тижні моди в Парижі представив свою весняно-літню колекцію, створену дизайнером Даніелем Розберрі, який надихався «Божественною комедією» Данте Аліг'єрі.
Одним із центральних образів колекції стала чорна облягальна оксамитова сукня без бретелей, верхню частину якої прикрашала величезна, майже реалістична голова лева з пишною гривою.
Скульптуру створили вручну з піни, вовни та штучного хутра. Потім її ретельно розписали, відтворивши текстуру шерсті, риси морди, вираз очей і природні переходи кольору. Саме ця точність зробила голову настільки реалістичною, що на перших фотографіях багато хто справді подумав, ніби перед ним справжнє опудало тварини.
У цьому ефекті невизначеності й полягала одна з головних ідей артдиректора Деніеля Розбері. Він зазначав, що навмисно хотів, щоб глядачі засумнівалися в тому, чи бачать вони витвір людини, чи щось створене самою природою.
Пізніше того ж дня сукню з подіуму одягла Кайлі Дженнер, яка була на показі та сиділа в першому ряду. Вбрання адаптували спеціально до її фігури, а величезна голова лева ніби виростала просто з плеча жінки. Пишна грива сягала майже її обличчя, створюючи ілюзію, ніби Кайлі буквально стоїть поруч із хижаком.
У коментарях багато хто ділився, що побачене виглядає моторошним. Деякі користувачі наголошували на тому, що навіть якщо голова тварини несправжня, подібна естетика може романтизувати полювання, а сама імітація мертвої голови дикої тварини як модного аксесуара є неетичною.
Натомість прихильники бренду побачили в цьому образі сміливу інтерпретацію літературного твору та приклад того, як мода може виходити за межі одягу й перетворитися на оригінальну форму мистецтва.
«Знищені» кеди Balenciaga
У соцмережах уже давно можна помітити тренд на «брудне» взуття, і йдеться не про випадково забруднені кросівки, а про моделі, які виробники спеціально створюють такими.
Подібний підхід використовують бренди Golden Goose, Gucci та Maison Margiela. І, як не дивно, такі пари знаходять своїх покупців, попри навмисно «негодящий» вигляд.
У 2022 році модний дім Balenciaga пішов ще далі, представивши кеди, які на перший погляд виглядали так, ніби їх знайшли після кількох років безперервного носіння. Порвані, потерті, забруднені й місцями майже знищені кеди отримали назву Paris Sneaker «Full Destroyed».
Саме в цьому й полягав задум бренду. Balenciaga навмисно презентувала взуття з максимально вираженим ефектом зношеності, де матеріал був подертий, краї — потерті й порвані, а поверхня вкрита слідами, що нагадували бруд і наслідки багаторічного носіння. На підошві логотип компанії виглядав так, наче його нашвидкоруч написали чорним маркером. У деяких оглядачів навіть склалося враження, ніби ці кеди ніколи не знали прання.
Та найбільше людей здивувало, а деяких навіть обурило те, що це нові кеди, які спеціально зробили «знищеними» і продають як предмет розкоші, адже ціна пари становила близько 1850 доларів.
На рекламних знімках кеди виглядали настільки зношеними, що здавалося, ніби вони вже давно непридатні для носіння. У публіки виникало цілком логічне запитання: навіщо купувати нове взуття майже за дві тисячі доларів, якщо воно виглядає так, ніби його давно час викинути?
Проте задум Balenciaga був значно ширшим, ніж просто створення «брудних» кедів. Бренд запропонував зовсім інший погляд на розкіш, де замість бездоганності, новизни та блиску — старіння, недосконалість і сліди життя.
Концепцію пояснювали й через ідею довговічності, де Paris Sneaker — це взуття, призначене для того, щоб носити його усе життя.
Для когось така ідея здалась іронією над самою індустрією моди, яка змушує замислитися, чому ми вважаємо одні речі красивими, а інші — потворними. Для інших це виглядало значно суперечливіше, адже люксовий бренд фактично продавав за величезні гроші естетику бідності, занедбаності та зношеності, перетворюючи те, що зазвичай асоціюється з необхідністю економити, на символ статусу.
Попри неоднозначну реакцію Balenciaga випустила всього сто пар Paris Sneaker «Full Destroyed». Ця колекція була орієнтована передусім на колекціонерів і поціновувачів авангардної моди, а не на тих, хто просто шукали зручне повсякденне взуття.
Сьогодні компанія продовжує випускати моделі кросівок із навмисно створеним ефектом зношеності, однак вони значно стриманіші та краще пристосовані для повсякденного носіння.
Навіщо бренди виготовляють і чому люди купують такі речі
Більшість незвичних дизайнерських речей складно назвати придатними для щоденного використання, адже вони часто поступаються базовим моделям у комфорті та зручності. До того ж їх нерідко випускають обмеженою кількістю, оскільки основна мета полягає не в тому, щоб забезпечити високі обсяги продажів, а щоб привернути увагу до бренду.
Стилістка Христина Юзва вважає, що цінність подібної продукції полягає не стільки у функціональності, скільки в здатності зацікавити аудиторію. Це своєрідний маркетинговий інструмент, в якому нестандартні рішення працюють як провокація, викликають емоції, стають приводом для обговорень і допомагають продавати інші вироби компанії.
У цьому сенсі нефункціональний одяг чи аксесуар іноді може виявитися ефективнішим за традиційну рекламну кампанію. Яскравий дизайн здатен привернути увагу, потрапити в соціальні мережі та медіа й змусити людей заговорити про модний дім.
«Нестандартні моделі працюють на впізнаваність та формують асоціації з брендом — їх обговорюють і запамʼятовують. Люди можуть не придбати дані речі, але точно запамʼятають бренд, який їх представив», — говорить експертка.
У підсумку інтерес переходить від окремої дивакуватої речі до більш комерційних і повсякденних моделей бренду. Людина може ніколи не придбати предмет, який обговорюють чи навіть критикують у соцмережах, але після того, як побачить його онлайн або на знаменитості, вже знатиме, хто його створив. І навіть якщо згодом обере щось більш базове, її уявлення про компанію частково формуватиметься під впливом найсміливіших робіт.
Втім, є й ті, хто купує саме незвичні та нефункціональні варіанти. Христина Юзва зазначає, що вони не розраховані на широку аудиторію, а радше на поціновувачів естетики та прихильників конкретного бренду. До того ж такі вироби часто і не потрапляють у масовий продаж. Це додає їм цінності, адже, придбавши подібну річ, людина відчуває себе дотичною до історії бренду.
Водночас подібні предмети складніше стилізувати. Це точно не база гардероба і не те, що більшість носитиме щодня. За словами стилістки, такі покупки радше про самовираження та пошук акцентів, які допомагають зробити зовнішній вигляд цікавішим. Іноді для цього достатньо лише однієї нестандартної, навіть не надто функціональної деталі, яка може одразу змінити настрій образу, додати йому характеру та зробити його впізнаваним.
Експертка радить поєднувати такі акценти з простим й лаконічним одягом, залишаючи головну роль саме незвичному предмету. Це може бути нейтральна база без яскравих кольорів — джинси, футболка, простий жакет чи мінімалістична сукня. На такому тлі дивакувата деталь не губиться серед інших елементів, а навпаки — стає головним акцентом образу та додає йому характеру.
Читайте нас у Facebook, Instagram і Telegram, дивіться наш YouTube і TikTok
Поділіться своєю історією з Суспільне Культура. З нами можна зв'язатися у соціальних мережах та через пошту: [email protected]
