Довгий час засновниками та керівниками найвідоміших фешн-брендів були здебільшого чоловіки, тоді як жінки залишались в їхній тіні.
До прикладу, досягнення американської дизайнерки 1940–1950-х років Клер Маккарделл, яка запровадила кишені та спрощені силуети в жіночому гардеробі, недооцінювали через гендерні упередження в індустрії того часу. Її вплив оцінили лише у XXI столітті, тоді як раніше роботи дизайнерки залишалися поза увагою.
За останні десятиліття ситуація змінилася. Жіночі імена в моді звучать усе частіше. У наш час жінки самостійно створюють тренди, визначають бізнес-стратегії та формують напрямок розвитку брендів.
У цьому матеріалі Суспільне Культура розповість про 10 жінок, які сьогодні керують як бізнесовими, так і творчими напрямами модних домів, і саме їхнє бачення визначає нові колекції та сучасні модні тенденції — це історії Дельфін Арно, Марії Грації К’юрі, Сари Бертон, Стелли Маккартні, Донателли Версаче, Рей Кавакубо, Міуччі Пради, Анжели Міссоні, Луїзи Троттер та Фібі Файло.
Дельфін Арно
Коли у 1946 році Крістіан Діор заснував свій модний дім на авеню Монтень у Парижі, він мріяв про місце, де народжуватиметься нова епоха жіночності та розробив стратегію, яка перетворила бренд Dior на символ французького люксу та елегантності. Минуло майже 80 років, як дім моди очолила жінка — це Дельфін Арно. Вона продовжує втілювати ідеї Крістіана Діора, адаптуючи дім до сучасних тенденцій модної індустрії.
"У неї Dior у крові", — зазначив Сідні Толедано, ексочільник компанії LVMH та модного дому Dior.
Життя Дельфін Арно тісно пов'язане з модою. Вона старша донька Бернара Арно, французького мільярдера та власника групи LVMH, до якої належать такі торгові марки, як Louis Vuitton, Givenchy, Fendi. Однак саме Christian Dior став першим фешн-брендом, який придбав підприємець у 1984 році.
Дельфін згадувала, що батько залучав своїх дітей до справи ще змалку, щоб передати свої знання. Протягом кількох десятиліть спадкоємиця Арно будувала кар'єру в межах LVMH. В юності вона працювала продавчинею парфумів Dior, а у 2000-х, після здобуття вищої освіти й двох років роботи у консалтинговій компанії, повернулася до бренду, де співпрацювала з художнім керівником Джоном Гальяно та стала заступницею генерального директора.
У 2013 році Арно перейшла до Louis Vuitton на посаду виконавчої віцепрезидентки, відповідаючи за контроль та управління продуктовими лінійками бренду.
Через 10 років, у січні 2023 Бернар Арно відзначив успіх доньки та офіційно призначив її генеральною директоркою модного дому Dior.
"Під керівництвом Дельфін попит на продукцію Louis Vuitton значно зріс, що дозволило бренду регулярно встановлювати нові рекорди продажів. Її глибоке розуміння та незрівнянний досвід стануть вирішальними активами у просуванні й подальшому розвитку Christian Dior", — йшлося в заяві.
Очолюючи Dior, Дельфін Арно активно розвиває виробничу мережу у Франції, відкриваючи нові ательє та майстерні. Також бренд зміцнює свою присутність на ключових ринках світу, зокрема у США, Азії та на Близькому Сході. Останні декілька років компанія робить акцент на цифровій взаємодії з клієнтами, впроваджуючи інтерактивні покази та інноваційні онлайн-кампанії.
Дельфін Арно прагне об'єднати всі творчі напрями бренду під єдиним концептуальним баченням. Вона підкреслює, що її мета — написати новий розділ Dior, залучаючи найкращі таланти та забезпечуючи ефективне управління компанією.
"За 25 років, що я працюю в моді, ніколи не було стільки творчих змін. Ми побачимо погляд стількох різних художніх керівників індустрії. Я думаю, що це викличе багато емоцій та хвилювання. А саме в цьому суть моди", — сказала Арно.
Одним із найважливіших рішень її команди стало призначення у 2025 році Джонатана Андерсона єдиним креативним директором, який тепер відповідає за створення як жіночих, так і чоловічих колекцій. Це безпрецедентний випадок за час існування Dior, коли одна людина очолює обидві лінії.
"Я думаю, що це чудово для дому. У продукції буде послідовність та узгодженість, але також, з точки зору комунікації, я вважаю, що наш меседж буде набагато чітким", — прокоментувала рішення гендиректорка Christian Dior Couture.
Марія Грація К'юрі
Марія Грація К'юрі — італійська дизайнерка, колишня креативна директорка Dior та перша жінка на цій посаді за весь час існування бренду. Віднедавна вона головна творча директорка модного дому Fendi, де відповідає за розвиток та стратегічний напрям.
"Марія Грація К’юрі — один із найвидатніших творчих талантів у сучасній моді, і я радий, що вона вирішила повернутися до Fendi, щоб продовжувати творити в групі LVMH", — сказав Бернар Арно, голова правління та генеральний директор конгломерату LVMH.
Саме у Fendi вона розпочала свою кар'єру в 1989 році, працюючи над аксесуарами та сумками. Однак через 10 років вона перейшла до іншого римського дому моди — Valentino, де у 2008-му разом із П'єрпаоло Піччолі стала креативною співдиректоркою.
Її роботу у Valentino позитивно відзначали критики за увагу до деталей, майстерність у створенні аксесуарів та одягу, а також за вміння інтегрувати мистецтво і ремесла у модні колекції.
У 2016 році Марія Грація зробила рішучий крок і приєдналася до Christian Dior.
К'юрі відома тим, що у своїх колекціях підкреслювала теми фемінізму, сучасного жіночого досвіду та діалогу між модою й важливими соціальними темами. На своєму дебютному показі Dior сезону весна — літо 2017, вона одягнула футболку з написом "Ми всі маємо бути феміністками".
"«Dior — це жіночно» — саме це я постійно чула, коли розповідала людям, що йду сюди. Але для мене як для жінки «жіночність» означає дещо інше, ніж для чоловіка… Коли ти жінка, яка створює одяг для жінок, то мода — це не лише про те, як ти виглядаєш. Це про те, як ти відчуваєш і як ти думаєш", — говорила дизайнерка.
Однією з найзнаковіших робіт Марії Грації К'юрі у компанії вважають переосмислення піджака "Bar", який ще в 1947 році створив сам Крістіан Діор. Мисткиня зберегла класичний силует із чітко вираженою талією та структурованими плечима, але додала сучасні деталі: нові матеріали, нетрадиційні кольори, фактури та декоративні елементи, що підкреслюють індивідуальність. Бренд навіть створив дитячу версію цього жакета, яка зберігає характерний силует і деталі, але адаптований для зручності та комфорту дитини.
Роботи Марії Грації ставали своєрідним меседжем. Наприклад, співпраця дизайнерки з понад 30 фотографками з усього світу під назвою "Жіночий погляд" досліджувала те, як жінки бачать, відчувають і зображують самих себе у моді, мистецтві та суспільстві.
У 2025 році, після 9 років роботи у Christian Dior, Марія Грація К'юрі покинула дім моди. У своєму зверненні дизайнерка подякувала команді за підтримку й довіру. Вона зазначила, що цей етап став для неї надзвичайно важливим і наснажливим, адже саме в Dior вона мала можливість втілювати власне бачення жіночності в сучасній моді.
Сара Бертон
Сара Бертон — британська дизайнерка, яка протягом 13 років очолювала Alexander McQueen, а з 2024 року продовжує свою кар'єру на посаді креативної директорки французького модного дому Givenchy.
Вона здобула репутацію "королеви готики" завдяки своїм темним, театральним образам, що поєднують авангардний крій із готичною естетикою, часто наповнені символізмом та історичними відсиланнями.
Бертон розпочала свою кар'єру в ролі стажерки та правої руки видатного британського модельєра Александра Макквіна. З роками вона просувалася кар'єрними сходами та керувала створенням колекцій жіночої лінії одягу з 2000 року.
Після смерті Александра Макквіна у 2010 році саме Сара Бертон стала його наступницею на посаді креативної директорки модного дому.
Колишній CEO Alexander McQueen Джонатан Акеройд наголошував, що дизайнерка, яка працювала поруч із засновником понад 14 років, найглибше розуміє сутність та цінності компанії. За його словами, вона була єдиною та найкращою кандидаткою, щоб очолити бренд.
Найвідомішим творінням Сари Бертон стала весільна сукня Кейт Міддлтон, створена у 2011 році. Витончене вбрання з мереживними рукавами, корсетом і шлейфом довжиною майже три метри поєднувало британські традиції із сучасною елегантністю. Цей образ став не лише модною сенсацією, а й утвердив ім'я Бертон серед найвпливовіших дизайнерів світу.
Загалом творчість Сари Бертон вирізняється поєднанням сили та жіночності. Вона прагне створювати одяг, у якому жінки відчувають себе впевнено, а кожна деталь несе естетичну цінність. Дизайнерка майстерно працює з історичними мотивами — корсетами, вишивкою та силуетами — і вміло поєднує їх із сучасними формами. Вона черпає натхнення з подорожей і вивчення різних культур, завдяки чому її колекції завжди виглядають живими та емоційно насиченими.
Сара Бертон говорить, що любить свою роботу та вважає подарунком долі те, що має змогу творити: "Я думаю, що нам дуже пощастило у творчості висловлювати те, що ми відчуваємо. Через нашу роботу ми говоримо, що відчуваємо".
З 2024 року Сара — креативна директорка модного дому Givenchy. Її багаторічний досвід став визначальним фактором для призначення на цю посаду, адже бренд протягом кількох років шукав власну ідентичність.
"Це місце, де я хочу бути", — сказала дизайнерка, яка захопилася ідеями Юбера де Живанші.
Колекція осінь — зима 2025, представлена в межах Тижня моди в Парижі, стала символічним перезавантаженням Givenchy під керівництвом Сари Бертон. Цей дебют відзначився поверненням до архівів бренду, що поєднувало класичні елементи з сучасними акцентами та задало стиль нового етапу для модного дому.
Стелла Маккартні
Британська дизайнерка, донька учасника всесвітньо-відомого гурту The Beatles Пола Маккартні також творить історію сучасної моди. Вона заснувала власний бренд Stella McCartney, є співвласницею акцій компанії LVMH та радницею її президента Бернара Арно з питань сталого розвитку.
Свою дизайнерську пристрасть Стелла проявила ще в юному віці, коли в 13 років створила перший піджак.
Дипломна колекція молодої дизайнерки у коледжі Central Saint Martins одразу привернула увагу світу моди. Її показ став справжньою сенсацією, адже на подіумі дефілювали супермоделі Наомі Кемпбелл, Кейт Мосс і Ясмін Ле Бон, а колекцію відзначили критики за поєднання жіночності, мінімалізму та сучасного бачення.
У 1997 році Стелла Маккартні очолила креативний відділ французького модного дому Chloé, змінивши на цій посаді Карла Лагерфельда. Це рішення спочатку викликало скепсис у модній спільноті, багато хто сумнівався, чи зможе нова керівниця відповідати високим стандартам бренду.
Попри початкові сумніви період роботи Маккартні у Chloé вважається одним із найяскравіших у його історії. Під її керівництвом колекції отримали легкість та зацікавили молоду аудиторію. З використанням шифону та прозорих матеріалів одяг став більш повсякденним і "живим", зберігаючи елегантність та вишуканість. Критики називали цей період "епохою нової жіночності", а продажі бренду зросли більше ніж на 60 % .
"Стелла здивувала всіх, дуже і дуже швидко розробивши власний стиль", — сказала Анна Вінтур, колишня головна редакторка американського Vogue.
У 2001 році дизайнерка вирішила заснувати власний бренд Stella McCartney, який одразу здобув репутацію екологічного та етичного. Фундаторка є прихильницею гуманної моди та активно захищає права тварин, тому в роботі повністю відмовилась від використання шкіри та хутра.
"Вбивство тварин — це найруйнівніше, що можна зробити в індустрії моди… Як тільки ти перестаєш вбивати тварин для виробництва взуття чи сумки — ти вже на крок попереду", — вважає дизайнерка.
Також бренд не використовує звичні замінники шкіри, оскільки одяг із таких матеріалів виглядає "недостатньо розкішно". Стелла Маккартні винайшла інноваційний матеріал, який назвала skin-free skin ("шкіра без шкіри") та кинула виклик усій модній індустрії. Його виготовляють із рослинних компонентів, полімерів з використанням передових технологій. Ця розробка стала візитівкою бренду і підкреслила лідерство McCartney у сфері стійкої моди.
Бренд популярний серед численних зірок, які підтримують етичний підхід до моди. Серед прихильниць дизайнерки — Мадонна, Кара Делевінь, Емма Вотсон та Гвінет Пелтроу, які неодноразово з'являлися у вбраннях Stella McCartney на червоних доріжках і публічних заходах.
З 2025 року дизайнерка володіє часткою активів компанії LVMH. У січні цього року стало відомо, що Стелла Маккартні викупила 49 % акцій свого бренду (який належав групі LVMH) та відновила контроль над ним, залишаючись при цьому стратегічним партнером конгломерату. Це дозволяє їй самостійно визначати напрям розвитку бізнесу та, як зазначили обидві сторони у заяві, "відображає її бажання самостійно написати нову сторінку у своїй історії".
Донателла Версаче
Донателла Версаче — колишня креативна та виконавча директорка модного дому Versace, яка 28 років очолювала бренд. У березні 2025 року вона залишила посаду артдиректорки, але й досі залишається ключовою фігурою компанії, виконуючи роль головної амбасадорки бренду.
В юності Донателла планувала стати вчителькою, але згодом почала підтримувати свого брата Джанні Версаче, активно долучаючись до розвитку його бренду та надаючи поради й критику на початкових етапах його кар'єри.
У 1982 році вона допомогла Джанні придбати на аукціоні палац на вулиці Віа Джезу в Мілані, який став головним офісом та шоурумом Versace. Відтоді Донателла активно долучалася до створення колекцій, стилізації показів та розроблення аксесуарів, включно із сумками та взуттям. Відчуття стилю та розуміння модних тенденцій зробили її незамінною частиною команди, музою і правою рукою брата.
У липні 1997 року, після вбивства Джанні Версаче, ще один брат Санто очолив модний дім, а Донателла зайняла посаду креативної директорки Versace. Це був виклик для неї, адже бренд асоціювався з її братом і світ сумнівався, чи зможе вона продовжити його справу.
"Коли мого брата вбили, на мене дивились всі, і 99 % думали, що я цього не зроблю. Перші п'ять років я була розгублена. Я зробила багато помилок. Я слухала інших, а потім зрозуміла: хто був людиною, яку слухав мій брат? Це я. Я працювала з ним щодня. Я була набагато більше, ніж музою. Між нами був діалог. Ми все обговорювали", — говорила Донателла Версаче.
Коли у 2000-х компанія зіткнулася з фінансовими проблемами, Донателла реформувала бренд, оновила бізнес-модель, запросила молодих дизайнерів, відкрила нові магазини у США та Азії. Вона зберегла впізнавані елементи Versace — орнаменти, золото, відверті силуети, — але надала їм сучаснішого вигляду.
Донателла Версаче перетворила логотип Medusa на головну візитівку бренду, впровадивши його в колекції одягу, аксесуари та ювелірні прикраси, завдяки чому компанія стала впізнаваною в усьому світі.
"Для бренду дуже важливо мати ідентичність протягом багатьох років, але також дуже важливо розвиватися, тому що часи швидко змінюються", — вважає модельєрка.
Завдяки баченню художньої директорки Versace перетворився на один із найвпливовіших брендів попкультури. Її творіння з'являлися на музичних сценах, у кіно та на червоних доріжках. Культова зелена сукня Дженніфер Лопес на "Греммі" 2000-го року стала стимулом для створення Google Images, а образи Леді Гаги, Мадонни, Дуа Ліпи, Тейлор Свіфт та інших зірок символізують нову еру гламуру.
У 2013-му до альбому Леді Гаги Artpop увійшла пісня Donatella, в якій співачка описала стиль дизайнерки так: "I'm skinny. I'm rich and I'm a little bit of a bitch".
Протягом своєї кар'єри Версаче отримала численні нагороди та у 2017-му була визнана "модною іконою року". Вона стала жінкою, яка має значний вплив на розвиток глобальної модної індустрії. Її талантом і стилем захоплювались інші дизайнери, серед яких Александр Вонг та Крістіан Лабутен.
У 2025 році Донателла Версаче залишила посаду креативної директорки компанії, проте вона й досі залишається головною амбасадоркою бренду та підкреслює, що ДНК Versace назавжди в її серці.
Рей Кавакубо
Дизайнерка з Японії, яку називають "королевою деконструктивізму" в моді, заснувала та очолює Comme des Garçons — один із найвпливовіших авангардних модних домів світу. Хоч Кавакубо — серед найшанованіших модельєрок світу, зазвичай вона називає себе "бізнесвумен".
Закінчивши навчання, у 1964 році жінка працювала у відділі реклами однієї з текстильних компаній Японії, а потім почала роботу стилістки на фрилансі, де отримала досвід у створенні образів і розробленні концепцій для одягу.
У 1969 році Рей заснувала торгову марку Comme des Garçons (CDG) та згодом відкрила свій перший бутик. Протягом десяти років вона значно розширила мережу свого бренду, в неї було 150 магазинів по всій Японії.
Рей Кавакубо запропонувала практичний та зручний одяг для жінок. Вона ніколи не створювала взуття на підборах і не вимагала, щоб моделі носили їх на подіумі. Жінка, яка обирає Comme des Garçons — незалежна та не одягається для того, щоб привернути увагу чоловіків. На початку свого шляху дизайнерка відійшла від західних уявлень про сексуальність у моді, в яких одяг часто створюється, щоб оголити або підкреслити певні частини тіла, об'єктивуючи жінку.
Прорив Рей Кавакубо на світовому рівні відбувся у 1981 році, коли вона вперше показала колекцію Comme des Garçons у Парижі. Її роботи шокували західну аудиторію: асиметричні силуети, нестандартні пропорції, масивні й об'ємні форми, монохромна палітра та відмова від конвенційної "жіночності" виглядали радикально і революційно для того часу. Ці експерименти закріпили за Кавакубо репутацію новаторки. Її підхід розширив уявлення про моду, показавши, що одяг може бути мистецтвом і засобом самовираження.
У 1980-х і 1990-х роках вона зміцнила репутацію авангардної дизайнерки, вводячи асиметричні силуети та деконструктивізм у свої творіння.
"Мій процес проєктування ніколи не починається і не закінчується. Я не працюю за столом і не маю точної відправної точки для будь-якої колекції… Я не відчуваю себе добре, коли колекцію розуміють занадто добре", — ділилася мисткиня.
Рей Кавакубо зробила свої авангардні мотиви більш доступними для масового ринку. Найвідомішою її лінійкою сьогодні є Comme des Garçons Play — повсякденний одяг та аксесуари із впізнаваним логотипом сердечка з очима. На відміну від основних речей, Play містить елементи графічного дизайну та має мінімалістичні форми.
Ще одна стратегія бренду полягає у співпраці з відомими спортивними компаніями, такими як Converse та Nike, де класичні моделі кросівок доповнюють асиметричними деталями, яскравими поєднанням кольорів та фрагментованими швами.
У 2017 році одна з найвідоміших модних подій світу Met Gala була присвячена творчості Рей Кавакубо та бренду Comme des Garçons. Найяскравішим моментом вечора став вихід Ріанни в авангардному вбранні бренду, яке привернуло увагу всього світу своєю багатошаровістю і скульптурним силуетом. Після цього костюм Ріанни було додано до виставки "Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the In‑Between" у Музеї сучасного мистецтва в Нью‑Йорку, де відвідувачі змогли побачити понад 180 костюмів, створених японською дизайнеркою ще від початку кар'єри.
В індустрії високої моди Кавакубо вирізняється тим, що її одяг поміщає своїх власників у абстрактні та майже скульптурні форми. Вона зазначає, що "люди зазвичай відкидають незнайоме", але невелика група однодумців, які передусім цінують художню цінність, стають ключем до комерційного успіху Comme des Garçons.
Міучча Прада
Італійська дизайнерка Міучча Прада вже понад сорок років залишається однією з найвпливовіших постатей світової модної індустрії. Вона є онукою легендарного дизайнера Маріо Пради, який у 1913 році заснував однойменний бренд. Сьогодні Міучча обіймає посаду виконавчої директорки компанії Prada Group та очолює свій другий бренд Miu Miu, де працює креативною директоркою.
"Хотіти бути модельєркою було насправді найгіршим, що могло зі мною статися", — говорила Прада.
Попри те, що вона не бажала брати участь у сімейному бізнесі, у 1978 році, успадкувавши бренд, жінка очолила його та з командою перетворила Prada на конгломерат у сфері виготовлення предметів розкоші.
Її творчий прорив стався у 1985 році, коли вона представила культову чорну нейлонову сумку. На відміну від традиційних люксових сумок, виготовлених зі шкіри, ця річ була зроблена з нейлону Pocono — матеріалу, який вважався недоречним для високої моди.
Аксесуар став справжнім мейнстримом серед шанувальників моди того часу, такі ікони стилю, як Наомі Кемпбелл, Карла Бруні та Лінда Євангеліста, доповнювали ним свої образи, підкреслюючи поєднання практичності та розкоші.
"[Нейлон] кинув виклик, навіть змінив, традиційне та консервативне уявлення про розкіш. Я досі одержима ним", — говорить Міучча Прада.
З моменту успіху компанія вводить нейлон у свої чоловічі та жіночі колекції одягу, що робить матеріал одним із найбільш впізнаваних кодів бренду. Тренд на сумку з нейлону зберігся й до наших днів: Белла Гадід, Дуа Ліпа та Емма Робертс обирають її в сучасних версіях Re‑Edition 2000 і Re‑Nylon.
У 1993 році Міучча Прада заснувала бренд Miu Miu, назва якого походить від дитячого прізвиська самої дизайнерки. З моменту створення Miu Miu орієнтувався на молодшу аудиторію, вирізнявся ексцентричністю, сміливими кольорами та експериментальними формами, ставши альтернативою стриманому й мінімалістичному стилю Prada.
"З Miu Miu я можу бути більш радикальною, більш авангардною, більш революційною. Все, що я якимось чином не могла зробити з Prada, я хотіла зробити з Miu Miu. Prada, зрештою, це те, ким я є, а Miu Miu — це те, ким би я хотіла бути", — розказувала засновниця.
У масовій культурі Miu Miu з 2011 року створює серію короткометражних фільмів "Історії жінок", у яких режисерки зі світовим ім'ям мають повну творчу свободу для створення робіт за умови, що в кадрі будуть одяг або аксесуари від бренду як частина ідеї.
Сьогодні речі Miu Miu привертають увагу тим, що їх носять численні знаменитості. До прикладу, Ель Фаннінг, Бейонсе та Джіджі Гадід обирають окуляри від бренду, чим зробили їх вірусними серед фанатів.
Анжела Міссоні
Італійська дизайнерка, спадкоємиця сімейного бізнесу й нині президентка модного дому Missoni — Анжела Міссоні продовжила родинну справу.
Анжела з ранніх років була залучена до текстильного бізнесу батьків, проте перед тим, як розпочати кар'єру дизайнерки, вона працювала керівницею дитячого садка і не належала до індустрії моди, поки її діти не пішли в школу.
У 1997 році Міссоні змінила свою матір на посаді креативної директорки компанії та представила свою першу лінію одягу для бренду.
"Це привілей — працювати з тим, що винайшли мої батьки", — говорила дизайнерка.
Відомі зигзаги, хвилі, смужки та геометричні переплетення ниток, використані ще її батьками Оттавіо та Розітою Міссоні, залишалися візитівкою дому з 1950-х років. Анжела ж усвідомила, що для збереження актуальності бренду ці мотиви слід оновити та доповнити свіжими ідеями.
Під її керівництвом візерунки Missoni стали більш гармонійними та графічно стриманими, зберігаючи впізнаваний характер. Анжела почала експериментувати з масштабами малюнків, додавати прозорі тканини та створювати нестандартні колірні поєднання. Завдяки їй у колекціях з'явилися пастельні відтінки, розмиті переходи та ручне в'язання.
"Я зробила образи більш виразними. Намагалась переосмислити й адаптувати їх до смаків молодшого покаління", — казала дизайнерка.
Крім творчого оновлення Анжела Міссоні перетворила бренд на міжнародну корпорацію. Вона запустила 25 лінійок, серед яких Missoni Home та M Missoni (молодіжна колекція), а також розширила мережу бутиків по всьому світу — від Мілана до Нью-Йорка й Токіо.
Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон неодноразово обирала вбрання Missoni для офіційних виходів. Серед шанувальників бренду також акторки та музичні зірки, такі як Джулія Робертс, Софія Вергара, Бейонсе та Дуа Ліпа, які цінують його комфорт і яскраву кольорову палітру.
Костюмерка серіалу "Чудова пара" на Netflix згадувала, що пошук вбрання для однієї з героїнь перетворився на "справжню головоломку". Проте, натрапивши на сукню Missoni в одному з магазинів, вона відразу зрозуміла, що матеріал та візерунки ідеально відповідають її баченню — і одразу придбала її.
Анджела Міссоні залишила посаду креативної директорки у травні 2021 року, завершивши свою роботу колекцією осінь — зима 2021. Нині вона обіймає посаду президентки Missoni, контролюючи стратегічний та бізнесовий розвиток компанії.
Луїза Троттер
Луїза Троттер — британська модельєрка, яка із січня 2025-го очолює італійський модний бренд Bottega Veneta.
Дебют Троттер на Тижні моди 2025 в Мілані викликав великий резонанс серед критиків та модної спільноти. У колекції нова художня керівниця привернула особливу увагу до архівного коду бренду — техніки intrecciato ("плетена шкіра"), яку вона переосмислила як метафору: "Дві різні смужки, переплетені разом, стають сильнішими".
На подіумі моделі продемонстували 76 образів, у яких Луїза поєднала різні фактури та багатошарові силуети. Стримані темні костюми та тренчі гармонійно перепліталися з елементами бахроми, пір'я і м'якої шкіри, створюючи динамічний контраст.
Показ назвали комерційним хітом і творчим шедевром, а критики відзначили, що бренд у надійних руках, а дизайнерці передбачено успішне майбутнє.
Луїза Троттер має понад 30 років досвіду в модній індустрії. Значну частину своєї ранньої кар'єри вона провела в британському бренді Whistles, де згодом стала директоркою із закупівель та дизайну. Після цього етапу, у 2009 році, Троттер приєдналася до Joseph, зосередившись на створенні колекцій у стриманому мінімалістичному стилі, який згодом став її впізнаваним творчим почерком.
Також до початку співпраці з Bottega Veneta дизайнерка працювала креативною директоркою Lacoste, де оновила спортивну класику, зробивши її гендерно нейтральною і актуальною для молодого покоління.
Завдяки багаторічному досвіду та вмінню поєднувати традиції з сучасністю Луїза Троттер вже зараз задає новий курс розвитку Bottega Veneta.
"Вони змогли створити чітку ідентичність без потреби в логотипі, і я думаю, що це вимагає впевненості. Ви не робите заяву, щоб вас побачили — ви показуєте, хто ви є", — говорить Троттер про бренд.
Фібі Файло
Відома британська дизайнерка здобула міжнародне визнання завдяки роботі в Chloé та Céline, а у 2023 році представила власний бренд Phoebe Philo, який став продовженням її творчого шляху.
Вже у 10 років Фібі проявляла інтерес до створення одягу. Бажаючи вирізнятися серед однолітків, вона власноруч пошила собі трико, натхненне сценічними образами Мадонни.
Під час навчання у Central Saint Martins у Лондоні Фібі познайомилася зі Стеллою Маккартні — між ними швидко виникла дружба.
У 1997 році Маккартні запросила подругу приєднатися до своєї команди в Chloé в ролі асистентки, відразу після того як сама очолила бренд.
Через кілька років, у 2001-му, Файло замінила Стеллу Маккартні на посаді креативної директорки, перетворивши лейбл на розкішний міжнародний бренд із помітним комерційним успіхом.
Найбільш знаковою роботою Фібі Файло стала сумка Paddington, представлена у 2005 році. Всі створені 8000 моделей були продані ще до надходження в магазини. Ця сумка миттєво здобула статус люксової, ставши символом моди 2000‑х.
Дизайнерка популяризувала приталені жакети з акцентованими плечима та брюки "чоловічого" пошиву, які стали характерною рисою її особистого стилю і згодом увійшли до класики сучасної жіночої моди.
У 2006 році вона завершила співпрацю з Chloé і після дворічної перерви, на запрошення Бернара Арно, очолила бренд Céline, який на той час переживав складні часи.
У цьому модному домі Фібі Файло, як і раніше в Chloé, змогла суттєво зміцнити фінансові позиції бренду за допомогою реалізації своїх творчих ідей. Вона впровадила мінімалістичну естетику із чистими лініями, стриманою палітрою та акцентом на функціональність і комфорт. Паралельно дизайнерка запустила лінію аксесуарів, а сумки Trapeze, Luggage та Trio стали культовими моделями, які полюбили зірки, зокрема Анджеліна Джолі, Ріанна та Кортні Кардаш'ян.
У 2018 році Фібі Файло залишила Céline та взяла творчу паузу до 2023 року, щоб повернутися у світ високої моди з власним брендом Phoebe Philo. Дизайнерка зауважувала, що з нетерпінням чекала цього повернення і радіє можливості розвивати власний проєкт: "Бути в моїй студії і знову робити це — одночасно захопливо і неймовірно".
У колекціях бренду помітний вплив роботи дизайнерки в Céline та Chloé, але водночас Файло робить акцент на власних деталях: структуровані силуети та багатошарові конструкції поєднуються з необробленими елементами, асиметричними розрізами й текстурами, що нагадують природні форми.
Читайте нас у Facebook, Instagram і Telegram, дивіться наш YouTube і TikTok
Поділіться своєю історією з Суспільне Культура. З нами можна зв'язатися у соціальних мережах та через пошту: [email protected]
