"Жодної елегантності неможливо досягти без парфумів. Вони — невидимий, незабутній і найвищий аксесуар", — ці слова Коко Шанель чудово підкреслюють роль ароматів у нашому житті.
Довгий час науковці вивчають, як запахи впливають на настрій, сприйняття і навіть поведінку людини. Парфумери ж мають унікальний інструмент — вони здатні за допомогою своїх творінь викликати емоції, пробуджувати спогади й створювати неповторну атмосферу навколо людини. Завдяки їхньому таланту світ отримав справжні шедеври, які стають не просто аксесуаром, а невіддільною частиною особистості.
У цьому матеріалі Суспільне Культура розповість 10 сучасних парфумерів, чиїми роботами захоплюється увесь світ.
Жак Польж (Франція)
Жак Польж — один із найвпливовіших парфумерів кінця XX — початку XXI століття. Майже 40 років він був головним "носом" Chanel, що дозволило сформувати впізнаваний стиль бренду.
Польж народився у 1943 році та виріс на півдні Франції, неподалік від знаменитого регіону Грасс, який називають столицею парфумерії. Ще з дитинства хлопчика приваблювали аромати природи, зокрема запахи квітів.
"Коли я був дитиною, шлях від Ніцци до Канн і далі до Грасса був немов суцільний сад. Усюди були поля троянд, жасмину, фіалок і апельсинового цвіту. Це була колиска парфумерії. Коли я наближався до Грасса, у повітрі вже відчувався аромат жасмину", — згадував Жак Польж.
Після закінчення університету він вирішив присвятити себе парфумерії та пройшов професійне навчання під керівництвом досвідчених майстрів у Грассі, де навчився працювати з натуральною сировиною.
Польж розпочав кар'єру у 1970 році в компанії Roure Bertrand Dupont. Та справжній прорив стався у 1978-му, коли майстер приєднався до модного дому Chanel як головний парфумер. На цій посаді він змінив Анрі Робера і став третім "носом" в історії бренду.
В Chanel француз розкрив свій талант на повну — протягом майже чотирьох десятиліть під його керівництвом з'явилися аромати, які стали символами епохи та закріпили за брендом статус одного з найвпливовіших парфумерних домів світу.
Свій перший культовий аромат, чоловічий Antaeus, Жак Польж створив у 1981 році.
Цю вишукану композицію описують як поєднання чуттєвості та дикості, а її назва відсилає до Антея — героя грецької міфології, який черпав свою силу із землі. Ще один аромат, жіночий східно‑пряний Coco, став іконою 1980-х років і заклав основу "шанелівського стилю", який підкреслює силу та витонченість жінки, що його носить.
"Для мене [парфуми] — це поетична форма. Це дуже своєрідний спосіб вираження, можливість говорити без використання слів, зображення — щось невидиме. І водночас, тому що це невидиме, воно таке сильне. Тому що, наприклад, жінка носить парфуми, а потім зникає, і те, що від неї залишилося — це її аромат", — говорив Польж.
Майстер міг присвячувати роки розробленню одного аромату, бо вірив, що кожен парфум має бути ретельно продуманим. Він вивчав архіви робіт Коко Шанель, черпаючи з них натхнення для своєї творчості, створював складні багатошарові композиції, що поступово розкриваються на шкірі, і завжди підкреслював, що його роботи мають бути позачасовими.
Це дійсно так, адже навіть сьогодні аромати Жака Польжа залишаються класикою Chanel, є бажаним подарунком, колекціонуються шанувальниками парфумерії та продовжують впливати на сучасну індустрію.
Серед найвідоміших творінь митця для жінок — це Allure (1996), Coco Mademoiselle (2001) та Chance (2002). Для чоловіків він створив такі знакові аромати, як Égoïste (1990), Allure Homme (1999) та Bleu de Chanel (2010).
У 2015 році Жак Польж покинув посаду головного парфумера Chanel, а його місце зайняв син Олів'є, який ще з юності працював поруч із батьком і нині очолює ароматичний напрям модного дому.
Жан‑Клод Еллена (Франція)
Ще один французький творець ароматів народився у 1947 році в Грассі — серці парфумерного ремесла країни, в сім'ї парфумерів, де ця традиція передавалася з покоління в покоління.
Кар'єру він розпочав ще в підлітковому віці, учнем на фабриці Антуана Ширі, де опанував технології виготовлення ефірних олій та парфумів. Згодом Жан‑Клод продовжив навчання в компанії Givaudan у Женеві, спочатку як учень, а пізніше як помічник досвідчених майстрів.
Взірцем для наслідування для Еллена був його наставник і друг, легендарний парфумер Едмонд Рудницька, чий підхід до справи вплинув на формування стилю Жана-Клода. Прагнення до мінімалізму, чистоти та витонченості запахів стали відмінними рисами в його роботі.
"Ніжні дотики. Нічого не має шокувати, нічого не має кричати", — описував свій стиль Еллена.
У 1976 році, у 28 років, Жан‑Клод Еллена створив квітковий аромат First для Van Cleef & Arpels, який став його першим великим успіхом. Коментуючи цей прорив, він згадував, що "використав усе, що могло передати відчуття розкоші".
Ще одним зі знакових творінь Еллена стала вода Eau Parfumé для Bvlgari (1992) — унісекс‑аромат, натхненний чайною церемонією, поєднує свіжі акорди зеленого чаю і зазвичай описується як легкий, прозорий та заспокійливий.
З 2004 по 2016 рік Жан‑Клод Еллена був ексклюзивним парфумером Hermès, де досяг значних успіхів. Саме там він створив колекцію Hermessence, яка продається виключно в бутиках Hermès. Цю серію часто порівнюють із хайку — короткими, але змістовними японськими віршами, адже кожен аромат у ній передає стисло і виразно певний настрій, емоцію або образ.
Еллена часто черпав натхнення з подорожей та різних культур. Він вважав, що місця, пейзажі, атмосфера та запахи, які він відчував у поїздках, можуть стати центром композиції аромату.
До прикладу, Un Jardin en Méditerranée відображає середземноморські пейзажі, цитрусові сади та морський бриз узбережжя Франції та Італії. А Un Jardin sur le Nil — парфум, натхненний Нілом та рослинами на його берегах.
Після завершення роботи в Hermès Жан‑Клод Еллена продовжує творити, обіймаючи посаду креативного директора ароматів бренду Le Couvent — Maison de Parfum, де винайшов нішеву унісекс-колекцію Haute Parfumerie, створену на основі рідкісних натуральних матеріалів. Загалом протягом своєї кар'єри він виділявся серед інших тим, що створює універсальні аромати, не поділяючи їх на чоловічі та жіночі.
"Я не використовую слово «унісекс», я волію казати: «для спільного користування». Насправді, оскільки я схильний сприймати парфум як мистецтво, очевидно, що аромати призначені для всіх і для кожного з нас… Історія парфумерії та культура певних країн показують, що аромати не мають гендерної класифікації", — вважає Жан-Клод.
Крістін Нажель (Швейцарія)
Швейцарська майстриня парфумерної справи Крістін Нажель у 2016 році замінила Жан‑Клода Еллена на посаді головного парфумера Hermès і працює там досі.
Вона народилася 7 жовтня 1959 року в Женеві у сім'ї італійки та швейцарця. У Женевському університеті Крістін вивчала медицину та хотіла стати акушеркою, проте на лабораторних заняттях з хімії вона відкрила для себе світ ароматів, що й привело її до світу парфумерії.
Спочатку Крістін Нажель почала працювати з аналізом ароматичних молекул у дослідницькому відділі компанії Firmenich та навчилася розпізнавати більшість інгредієнтів лише нюхом. У 1997 році вона переїхала до Парижа, де створила низку ароматів, серед яких найвідомішими є Narciso Rodriguez for Her (2003) та Miss Dior Chérie (2005).
Особливе місце серед її робіт займає жіночий аромат Giorgio Armani Si (2013), який назвали символом жіночої сили. Для акторки Кейт Бланшетт цей парфум став улюбленим.
Si поєднує чорну смородину, неролі та фрезію, а його особливість полягає в тому, що аромат одночасно легкий і прозорий на початку, але насичений завдяки теплій базі з мускусу, деревних нот і ванілі.
Крістін також створила понад 40 ароматів для Jo Malone, серед яких культовим став Wood Sage & Sea Salt.
Майстриня зізнавалась, що дуже любить сади з різноманітними рослинами по всьому світу, запах сушеної трави, квітів та деревини з дитинства і прагне відтворити ці аромати.
"Я могла б зачекати, щоб створити свій сад або створити його за допомогою уяви, довіряючи своєму носу та пам’яті", — говорила вона.
З 2016 року Крістін Нажель відповідає за всі нові аромати модного дому Hermès.
Одне з її найвідоміших творінь для бренду — Twilly d’Hermès (2017), композиція якого поєднує пряні нотки імбиру, квіткові акорди та теплі деревні відтінки. Парфумерка створювала цей аромат із думкою про сучасних молодих жінок — вільних, сміливих і непередбачуваних, і саме їм присвятила свою роботу.
Франсіс Куркджян (Франція)
Серед найвідоміших сучасних парфумерів ім'я Франсіса Куркджана стало синонімом новаторства та бездоганного стилю. Він народився 14 травня 1969 року в Парижі й має вірменське походження.
Професійну освіту Куркджян здобув у престижній школі ISIPCA у Версалі — місці, де виховали не одне покоління видатних "носів". Там він проявив винятковий нюх і любов до експериментів.
Світове визнання прийшло до нього у 25 років, коли Франсіс створив культовий чоловічий аромат Le Male для модного дому Jean Paul Gaultier, який став революційним завдяки своїй контрастності.
Франсіс поєднав лаванду з солодкою ваніллю, амброю та пряною м'ятою.
На той час така солодкість у чоловічому ароматі була ризикованим кроком, але композиція стала справжнім бестселером 1990-х. Цей успіх закріпив за автором репутацію новатора та віртуоза, здатного створювати аромати, що подобаються мільйонам покупців.
У 2009 році він заснував власний бренд Maison Francis Kurkdjian, який швидко став символом сучасної нішевої розкоші. Тут з'явився легендарний Baccarat Rouge 540 — аромат із мінімалістичною структурою, прозорістю та яскравим шлейфом, який став глобальним трендом. З 2017 року бренд належить до складу групи LVMH.
Новий етап кар'єри Франсіса розпочався у 2021 році, коли він очолив парфумерний напрям Dior.
Одним із перших великих проєктів стало оновлення відомого J’adore, де Куркджян поєднав класичну квіткову структуру із сучасною легкістю та свіжістю, зберігши впізнаваний стиль Dior.
Особливо популярною стала його версія Miss Dior Essence, де класичні ноти троянди та жасмину поєднані з фруктовими акцентами та прозорим шлейфом. Саме цей аромат дуже часто можна побачити у стрічках відомих інфлюенсерів.
Матильда Лоран (Франція)
Сьогодні Матильда Лоран вважається однією з найвпливовіших жінок у світі парфумерії. Народжена в Парижі, вона здобула освіту в школі ISIPCA. Під час навчання Лоран особисто звернулася до Жана-Поля Герлена з проханням пройти стажування в його компанії і після кількох місяців практики отримала постійну роботу в домі Guerlain, де пропрацювала 11 років та сформувала власний стиль.
Першим гучним успіхом Матильди Лоран став аромат Shalimar Light — легша інтерпретація культової східної класики Shalimar. Це творіння продемонструвало вміння майстрині делікатно переосмислювати спадщину, зберігаючи впізнаваний характер оригіналу.
У 2005 році Лоран розпочала новий етап кар'єри, приєднавшись до ювелірного дому Cartier як штатна парфумерка. Згодом вона очолила напрям парфумерії бренду, отримавши повну творчу свободу.
Серед найвідоміших робіт Матильди для Cartier — серія Les Heures, ароматів, що передають настрій різних годин доби, а також Baiser Volé — парфум із запахом лілії, який став символом бренду.
Її роботи відзначають за тихий, ненав'язливий шлейф і вміння створювати ідеальний баланс. Для Лоран парфуми — це емоція, спогад і особиста історія, втілені в запаху. Вона переконана, що парфумерська майстерність вимірюється не складністю формули чи кількістю компонентів, а здатністю досягти чистоти, легкості й прозорості звучання. І саме ця, на перший погляд, зовнішня простота є найскладнішою частиною творчого процесу.
"Усе, що я нюхаю, викликає в мене безліч асоціацій — образи, пісні, кольори. Зазвичай люди не можуть точно визначити ароматичні спогади, але для парфумерів це просто, бо в нас інший мозок", — говорила вона.
Алессандро Гуальтьєрі (Італія)
Італієць Алессандро Гуальтьєрі, відомий за прізвиськом Ніс, здобув репутацію бунтаря та став одним із найсміливіших і найкреативніших митців сучасної нішевої парфумерії.
Професійну освіту Гуальтьєрі здобув у Німеччині, водночас беручи приватні уроки в італійського емігранта, з яким випадково познайомився в барі. Поєднання формального й неформального навчання стало фундаментом його нестандартного мислення та свободи від правил у подальшій роботі.
Роками Алессандро долучався до розроблення ароматів для великих модних домів, включно з Fendi, Versace, Helmut Lang і Diesel, але відчув, що межі індустрії та праця на когось стримують його творчість. Тому вже у 2007 році в Амстердамі він заснував власний бренд Nasomatto й остаточно став незалежним творцем.
"Це був мій спалах відчаю після того, як протягом багатьох років мене обмежували численні правила та норми галузі", — пояснював Гуальтьєрі.
Назва проєкту з італійської означає "божевільний ніс" і це чудово передає його філософію. Аромати Гуальтьєрі не прагнуть подобатися всім — вони створені, щоб провокувати, збурювати й викликати сильну реакцію.
Першою гучною заявою бренду став Black Afgano — густий, темний, смолистий аромат із додаванням канабісу. Далі з'явилися Duro, Narcotic Venus, Baraonda та Pardon.
У 2014 році Алессандро Гуальтьєрі започаткував бренд Orto Parisi ("Сад Парізі"), присвятивши його своєму дідусеві та його саду в Апулії.
Якщо Nasomatto — це про провокацію й експеримент, то Orto Parisi розкриває інстинкти та запах людського тіла. У цьому проєкті митець досліджує ідею, що найбільш правдиві аромати народжуються на шкірі, у теплі та в русі.
Композиції часто мають анімалістичний, мінеральний або землистий характер і кожен з ароматів по-своєму розкриває тему тілесності, стихій і сили природи.
Сьогодні Гуальтьєрі продовжує розвивати власні проєкти, працює над новими ароматами, але робить це без чітких графіків. Новинки з'являються тоді, коли ідея повністю сформована. Для автора важливіший емоційний імпульс, ніж сезонність чи комерційність.
Квентін Біш (Франція)
Квентін Біш — один із найяскравіших парфумерів нового покоління, чия кар'єра розвивалася стрімко й нетипово. Він навчався музики та театрального мистецтва, однак коротке місячне стажування в Грассі змінило його життєвий шлях.
Там Біш зрозумів своє справжнє покликання і незабаром вступив до парфумерної школи Givaudan, де повністю присвятив себе мистецтву створення парфумів.
У 2010 році він дебютував на професійній сцені з ароматом Reminiscence Essence EDP і після цього активно почав працювати з провідними компаніями. Серед перших знакових робіт, які закріпили його репутацію — La Nuit Trésor, Angel Muse та Scandal.
Створені Квентіном Бішем Parfums de Marly Delina, здобули величезну популярність та є сучасною інтерпретацією елегантного квіткового шлейфу. Деякі критики описали аромат як "майстерклас" для інших парфумерів з використання турецької троянди, яку вважають складним інгредієнтом.
В інтерв'ю Квентін Біш неодноразово підкреслював, що успіх парфуму не зводиться до окремих інгредієнтів, а полягає у здатності передати образ та настрій, і порівнював це із живописом або музикою.
Біш зазвичай працює зі спокійними тонами, але водночас не боїться експериментувати з контрастами та нетиповими поєднаннями. Свій підхід він пояснює так:
"Я зрозумів з досвіду, що хімія зовсім не потрібна, особливо у вишуканих ароматах. Можливо, якщо ви працюєте з побутовими мийними засобами, то ви це робите, але це не моє... Я більше шеф-кухар, який змішує інгредієнти, ніж хімік".
Попри свій молодий вік для парфумера (43 роки), Квентін Біш має надзвичайний попит серед престижних брендів. Так, у 2024 році 18 брендів випустили близько 35 ароматів, у створенні яких він брав участь. А у 2025 році Біш завершив роботу над визначним проєктом у своїй кар'єрі, модернізувавши чоловічий аромат Le Sel d’Issey, лінійка якого вперше дебютувала ще у 1994 році.
Анн Філіпо (Франція)
Парфумерка з величезним досвідом і безліччю ароматів у портфоліо працює у провідній американській корпорації International Flavors & Fragrances (IFF) з 2004 року. Філіпо належить до п'ятірки парфумерів, яким IFF надала почесний титул "майстер-парфумер" за визнання її творчого авторитету та вагомого внеску в розвиток сучасної парфумерії.
Анн виросла на півночі Франції, де в дитинстві її захоплювали аромати садів і польових квітів. Освіту вона здобула в ISIPCA, після чого розпочала кар'єру під наставництвом досвідчених парфумерів.
За понад два десятиліття роботи Філіпо створювала аромати для багатьох відомих брендів, серед яких Lancôme, Yves Saint Laurent, Givenchy, Burberry, Chloé, Jimmy Choo та Paco Rabanne. Її портфоліо охоплює як масмаркет-бестселери, так і більш нішеві композиції.
Серед найвідоміших робіт — Lady Million, створений як жіночий дует до чоловічого аромату, який допоміг закріпити статус Paco Rabanne в сегменті розкішної жіночої парфумерії.
У 2012 році вийшов La Vie Est Belle (у співпраці з іншими майстрами), який і сьогодні залишається одним із флагманів Lancome.
Окремо варто відзначити L’Interdit, що є сучасною інтерпретацією аромату 1957 року, створеного для Одрі Гепберн, який став міжнародним хітом і отримав нове покоління прихильників.
У більшості робіт Анн Філіпо відчутна її прихильність до неролі, жасмину, пачулі, ірису та базиліку, які часто виступають центральними елементами композицій. Працюючи над ароматом, майстриня спершу візуалізує його в уяві, а потім працює зі смаками, текстурами, запахами й навіть звуками, щоб передати чітку емоцію чи образ запаху.
Також Філіпо не лише авторка, а й наставниця для молодих парфумерів. У межах своєї діяльності в International Flavors & Fragrances вона ділиться досвідом і підтримує нове покоління фахівців, поєднуючи творчість із менторством.
Альберто Морільяс (Іспанія)
Знаменитий іспанський парфумер за всю свою кар'єру створив сотні ароматів, точну кількість яких важко порахувати. Він народився у Севільї в 1950 році, а у 10 років разом із батьками переїхав до Швейцарії, де провів дитинство та юність.
Морільяс навчався в Женевській школі мистецтв, здобувши художню освіту, проте у світі парфумерії він здебільшого самоук.
Ідея спробувати себе в цій галузі з'явилася після прочитання статті у Vogue, в якій йшлося про відомого парфумера Жана‑Поля Герлена. Натхненний цією історією, у 1970 році Морільяс розпочав свій шлях в індустрії, приєднавшись до компанії Firmenich. Там він прославився створенням Must de Cartier — першого аромату для ювелірної компанії Cartier, який вирізнявся легкою кислинкою цитрусових, нотками деревини та меду.
Згодом Морільяс створив низку ароматів, які стали знаковими у світі парфумерії, найвідоміші з яких — Calvin Klein CK One, Giorgio Armani Acqua di Giò, Marc Jacobs Dais, Kenzo Flower, Bvlgari Omnia, Cartier Panthère, Gucci Bloom.
Його майстерність захоплює як відомих парфумерів, так і початківців у галузі. Працюючи, Альберто Морільяс часто використовує запахи рідної Іспанії, згадує дитинство, різдвяні торти, квіткові та цитрусові сади.
Майже у кожну свою композицію він додає мускус. Ще одна його особливість полягає в тому, що кожен рецепт він записує вручну, адже, на його думку, жоден комп'ютер не зможе зберегти емоції й відчуття моменту написання формули.
"Мій почерк — це моя емоція. Коли я пишу формулу, я відчуваю запах парфумів", — говорив митець.
Наталі Лорсон (Франція)
Наталі Лорсон — французька парфумерка, яка співпрацює з провідними модними брендами та створює аромати, що визначають сучасні тренди.
Народилася Наталі в Грасі, де запахи оточували її з дитинства, а батько, хімік у парфумерному домі Roure (нині частина Givaudan), прищепив їй любов до цього мистецтва.
Після навчання в Roure Bertrand Dupont Лорсон розпочала кар'єру у великих компаніях, швидко здобуваючи репутацію універсальної парфумерки.
Одним із перших її комерційно успішних ароматів став Chloé Innocence (1996) — легкий, свіжий, романтичний аромат, з природними квітково‑фруктовими акордами.
Через десять років Наталі створила Lalique Encre Noire (2006) — один із найвпізнаваніших деревних ароматів для чоловіків, який здобув культовий статус. Його глибокі, мохові та мускусно‑землисті ноти, поєднані з ветивером, створюють ефект "лісу після дощу" і почали асоціюватись зі стриманою мужністю.
Справжню світову популярність Лорсон принесла робота над Black Opium для Yves Saint Laurent у співпраці з Олів'є Креспом, Марією Саламан та Онорін Блан. Цей аромат поєднав кавові, квіткові та солодкі ноти та миттєво став культовим.
Black Opium задав новий тренд у сучасній жіночій парфумерії та перетворився на культурний феномен. Рекламні кампанії просували образ незалежної жінки, яка відчуває впевненість і привабливість вночі, у соцмережах користувачки часто називали Black Opium своїм фірмовим парфумом, а сам термін "кавовий аромат" став асоціюватися саме з ним.
Наталі Лорсон не афішує особистого життя, але продовжує активно працювати у Firmenich, одночасно розробляючи кілька ароматичних проєктів.
Вона черпає натхнення у подорожах, культурі та повсякденному житті, прагнучи створювати композиції, які зачіпають емоції і стають унікальним ароматом, що відображає характер та індивідуальність власника чи власниці.
Читайте нас у Facebook, Instagram і Telegram, дивіться наш YouTube і TikTok
Поділіться своєю історією з Суспільне Культура. З нами можна зв'язатися у соціальних мережах та через пошту: [email protected]
